Справочные материалы по организации туризма и сохранению природы в национальных парках. В разделе Перевалы дается описание горных трекингов повышенной категорий сложности, проходящих через высокие перевалы Заилийского и Кунгей Алатау

Этот маршрут рекомендуется тем, кто уже имеет достаточный опыт горных путешествий, встречался со скальными участками, ходит по осыпям и ледникам.

Путь до альплагеря „Туюксу" нам уже знаком, мы его спокойно преодолели, пройдя за 2,5—3 часа.

Переночевав в районе „Эдельвейса" или в альплагере „Туюксу" и тем самым, достаточно акклиматизировавшись, начинаем подъем по тропе, берущей начало от домиков метеостанции на восточном склоне ущелья, не позже 6 часов утра. Тропа круто взбирается сначала по лесу, потом между скал, валов, моренных отложений и выходит к Чертовому ущелью, которое приводит к перевалу Абая (3650 м). Перед перевалом — сильная крутизна с осыпью, иногда с натечным льдом, требующая страховки. С вершины Абая к перевалу, по Чертовому ущелью спускается узкий ледник. Сам перевал — узкий проход в гребне между пиками Абая и Школьника — не похож на перевал в обычном представлении.

Спуск идет в сторону ледника Богдановича по средней и мелкой осыпи до появления тропы, вьющейся вдоль боковой (левой) морены ледника. Справа по ходу видны огромные каменные глыбы, которые обрушались с остроконечной вершины во время землетрясения 1910 года, и она после этого стала трехглавой. С 1932 г., после первопрохождения, пик носит имя Абая.

Тропа приводит под склоны пика Школьник к озерку, где обычно делают ночевки альпинисты, идущие к вершинам этого района. У озерка — Камень Зимина. Это громадная глыба, названная в честь известного деятеля в области развития туризма и альпинизма в Казахстане Виктора Матвеевич Зимина.

После отдыха — вниз по тропе к Талгарскому перевалу, затем на „канатке" к „Чимбулаку", „Медео", в тепло, в цивилизацию, в объятья смога. Весь поход займет 13—15 часов. (Фото: панорама Малоалматинского горного узла)
МАРШРУТ 1.14. „Медео" — „Горельник" — „Эдельвейс" — альплагерь „Туюксу" — перевал Медик — ущелье Горельник — „Медео"

Начало маршрута совпадает с маршрутом 1.13. Дойдя до домиков метеостанции, находящихся напротив альплагеря «Туюксу» , нужно спуститься к реке и, перейдя ее по мосту, подняться на поляну Аман-джайляу. На ней в свое время и бурлил круглогодично лучший в бывшем Союзе альпинистский лагерь.

Граница поляны в южном направлении хорошо заметна по черным отвесным скалам, в которых звенит водопад Каракудук. Пройдя вверх от лагеря метров 200—250, увидим большой овраг. Не переходя его, с правой стороны нужно отыскать тропу, по которой следует начать подъем на западный склон ущелья. Тропинка вьется то в южном, то в западном направлении. Через 45—50 минут вы на перевале. Высота Медика — 3000 м.

С перевала спуск сначала пологий. Нужно все время забирать на северо-восток. Спустившись в зону леса и дойдя до ручейка, бегущего по дну долины, увидим тропинку, которая и приведет нас в ущелье Горельник, ниже водопада. Перейдя речку по переброшенному через нее бревну или по камешкам, выйдем на тропу, уже знакомую по маршруту 1.10. Мимо метеостанции „Верхний Горельник", мимо бывшей турбазы, сероводородного источника — на „Медео".

Весь поход займет 8—9 часов.
МАРШРУТ 1.15. „Медео" — „Эдельвейс" — альплагерь „Туюксу" — Мынжылки — перевал Титова — ущелье Горельник — „Медео" (в обратном направлении — это маршрут №6)

Путь по Малоалматинской долине нам уже хорошо известен. Дойдя до „Эдельвейса", можно переночевать и на второй день рано утром подняться на Мынжылки. А еще лучше в первый день добраться до Мынжылков и переночевать там.

Передохнув у гостеприимных метеорологов, уходим от метеостанции на запад, в боковую долину. Через короткое время тропа исчезает. Дальше подъем к перевалу Титова идет по склону, покрытому редкой растительностью, перемежающейся с осыпями. Еще дальше идем по обломкам гранитного щебня. Этот неудобный путь и приведет нас через 1,5— 2 часа на перевал Титова (3500 м), такой же каменистый и неудобный. Из скал слышны крики всегда пугливых уларов, которых почти невозможно увидеть вблизи.

Крутой спуск приводит к истоку реки Горельник, вытекающей из двух маленьких глубоких озер, за которыми сверкает полувертикальный ледник Титова. Он, можно сказать, миниатюрный, но со всеми характерными ледниковыми признаками. Перед ледником довольно ровная площадка — морена. Близко к леднику подходить опасно, так как из-за его полувертикального положения с него летят камни и, бывает, довольно крупные.

Спуск идет по правой стороне Горельника до тропы, сворачивающей на водопад Верхний Горельник, а оттуда — маршрут знакомый. От „Эдельвейса" через перевал Титова до „Медео" весь путь во второй день займет около 10 часов, от Мынжилков, соответственно, около 8 часов.

Внимание, дорогой читатель!

ВАМ ЗАДАНИЕ. ПРОЙТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЭТОТ

МАРШРУТ (1.15) В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

В НАШЕМ СПРАВОЧНИКЕ ОН ОБОЗНАЧЕН КАК

МАРШРУТ № 6.

ВСЕ РАССЧИТАЙТЕ И — СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
МАРШРУТ 2. Алматы — ГЭС-2 — ГЭС-1 — большое Алматинское озеро — Гидрометеопост — перевал Озерный. Спуск по пути подъема

Путь в долину начинается с юго-западной окраины Алматы, от микрорайона „Орбита", где останавливаются автобусы №№ 28, идущий вглубь Большого Алматинского и Проходного — относительно параллельных друг другу — ущелий.

Конечная остановка автобуса № 28 — крайняя точка отсчета маршрутов по этим ущельям. Есть, правда, несколько маршрутов с предпоследней остановки (ГЭС-5), наиболее популярный из которых — в ущелье Терсбутак, на Кок-джайляу, но он в нашем справочнике описан с обратной стороны — от „Просвещенца" (маршрут № 3).

Итак, конечная остановка автобуса № 28 — ГЭС-2. Из-за моста виден поселок — два-три десятка домов, полуразрушенные строения и черная труба большого диаметра, протянувшаяся поперек всего восточного склона. В западном направлении уходит дорога в Проходное ущелье к курорту „Алма-Арасан". От ГЭС-2 до ГЭС-1 — около 7 км. Подъем не крутой. Дорога идет вдоль Большой Алматинки, то приближаясь к ней в плотную, то далеко отходя от нее. Справа по ходу — живописный многоступенчатый, уходящий в небо склон, густо заросший смешанным лесом, кустарником, с убегающими то и дело в боковые отщелки тропками, с вытекающими из этих небольших ущелий щебечущими ручейками и даже небольшим водопадом. Весь путь до ГЭС-1, если идти по дороге, никуда не сворачивая, занимает часа 2—2,5. То слева, то справа постоянно журчит река, бурная и шумная во время паводков и относительно спокойная в остальное время года. Ущелье довольно широкое и селеопасное, и река после каждого селя значительно меняла русло, разрушала почти все мосты, крушила дорогу, выворачивала столбы и различные заграждения. Такой вот своенравный характер у реки, когда ее „опьяняет" селевой вынос из речки Кумбельсу — правого притока Большой Алматинки у ГЭС-1. Была здесь раньше детская туристская база, но ее вынуждены были закрыть из-за селевой опасности. Потом строения, бараки послевоенного времени передали дому отдыха «Коммунальник». Строения находятся перед перегородившей долину древней мореной, по крутому склону которой прямо вверх тянется трубопровод с Большого Алматинского озера. Вдоль трубы — металлическая лестница, ступеньки и перила которой сва­рены из толстой арматуры. Рядом бежит скользкая от крутизны тропа. Лестница значительно облегчает крутую часть подъема вдоль трубы. Там, где склон выполаживается, нужно перейти на тропу, которая выведет на дорогу, ведущую к Большому Алматинскому озеру.

Дорогу эту мы оставили у „Коммунальника", предпочтя более короткий путь вдоль трубы — всего в 4 км. До озера. Если же идти по дороге, то путь намного удлинится. Дорога петляет серпантином около 10 км по удивительно живописным местам и намного положе, чем тропа, которая пересекает эту дорогу в нескольких местах. По пути встречается, так называемый, «пьяный» ручей, который любит народ «с бодуна», т. к. вода этого источника быстро снимает похмельный синдром.

Морена, которую мы преодолели, имеет „второй этаж". Поднявшись на него, мы оказываемся на берегу волшебного, чарующе красивого озера. По-казахски оно называется Жасылкель (Голубое озеро). Его окружают разноцветные, тянущиеся к небу скалы, склоны, поросшие густым хвойным лесом, альпийскими лугами, кустарниками, вдали видны гроз­ные в ледяном панцире вершины. И все это отражается в прон­зительно голубом от синего неба и яркого солнца озере.

Направо, в западном направлении, уходит дорога на перевал Жусалы-Кезень (3337 м), а наш путь лежит по восточному берегу озера к домику гидропоста. Дорога сначала жмется к восточному склону, потом раздваивается: одна так и продолжается вдоль склона, другая сбегает к широкому устью реки Озерной и тянется вдоль него, теряясь в многочисленных селевых выносах. По обе стороны ущелья — высокие скальные и лесистые склоны. У последних островов леса вдоль реки и параллельной ей дороге замечательные луга, поляны, опушки — все грибные места.

Если идти верхней дорогой, то придется пересечь грандиозный разлом, протянувшийся вдоль склона пика Советов. Верхняя дорога более живописна.* На границе леса, выше разлома, дороги соединяются. Перед разломом и за ним — хорошие места для стоянок, родники. От озера до разлома — час-полтора ходьбы. С южной стороны разлома от дороги уходит тропа на пик Советов (4100 м).

За последними елями видно глубокое русло левого (орографически) притока реки Озерной, откуда отлично просматривается перевал Ложный. На него часто устремляются нетерпеливые туристы, которым надоедает долгий подъем. Затратив два с лишним часа на его штурм, туристы оказываются в соседнем Проходном ущелье. Туда идти не надо.

Продолжая путь по дороге, петляющей между холмами старых морен, можно найти хорошее место для ночевки, возле родника.

Через 2—2,5 часа ходьбы от верхней границы леса река Озерная разделяется на два потока. Отсюда на севере видна бесснежная вершина пика Советов (с южной стороны снег стаивает даже зимой). На восток уходит тропа к перевалу Туристов (4150). На юге — перевал Озерный (3520 м). Отсюда до домика снеголавинщиков, стоящего на самом перевале, около двух часов ходьбы.

С седловины тропа уходит на реку Чон-Кемин, через границу с соседним Кыргызстаном, и дальше — на Иссык-Куль — заветную мечту каждого туриста. Но наш маршрут окончен. Мы пересекли весь хребет Заилийского Алатау с севера. Спуск по пути подъема. Маршрут — двухдневный, ночевка — на границе леса. (фото: серия сников: 2-я ГЭС; 1-я ГЭС; мост на р. Кумбельсу; БАО; пер. Озерный).

Доехав до ГЭС-2, продолжаем движение на юг по дороге вдоль Большой Алматинки. Преодолев 3 км (на дороге стоит километровый столбик) и, перейдя мост, уходим в широкое короткое боковое ущелье в западном направлении. Ущелье замкнутое, в конце его видны развалины домиков существовавшей здесь когда-то молочной фермы. Дойдя до речки, носящей название Аю-сай (Медвежий лог), переходим ее по камням и на другом берегу отыскиваем тропу, круто уходящую вверх в южном направлении. Резкий подъем по осы­пи тянется метров 50. Затем тропа выполаживается. Речка бежит в глубокой теснине и образует небольшой водопад. Постояв минуту, полюбовавшись водопадом, продолжаем подъем. Ущелье немного расширяется. Тропа бежит по лесу, через небольшие полянки. По склонам много кустов горной малины. Ущелье довольно узкое и глубокое, поэтому солнце заглядывает туда лишь на несколько часов.

Наконец, тропа подходит очень близко к руслу ручья и дальше идет все время рядом с ним, иногда пересекая его, или уходит прямо в русло, тогда приходится идти по камням. В нескольких местах она взбирается на осыпи, перебегает на восточный берег ручья. Скалы сужаются, становятся отвесными, лишь высоко вверху видны ели, которые каким-то чудом держатся на обрывистых участках этого глубокого ущелья-каньона.

Вот уже, кажется, зашли в тупик, ущелье громоздится каменными валами и упирается в отвесную скалу: дальше идти некуда. Слышен нарастающий клокочущий рев падающей воды. Еще раз переходим ручей, и вдруг слева открывается узкий просвет в скалах, по которому белые струи воды с 12-метровой высоты с пугающим грохотом низвергаются вниз, образуя радужное облако водяной пыли. Вокруг отвесные блестящие от воды скальные стены, и вы находитесь словно на дне высокого круглого колодца. Узкий разрез водопада кажется непроходимым, но, всмотревшись внимательно, можно увидеть толстую проволоку, свисающую сверху прямо в струях воды. Некоторые смельчаки, пользуясь кем-то закрепленной вверху ручья проволокой, прямо сквозь поток взбираются по водопаду. За водопадом ущелье на некоторое расстояние выполаживается, затем превращается в полуотвесный узкий каньон и выходит на громадную осыпь северного склона Большого Алматинского пика. Каньон опасен камнепадами.

Наш поход не предусматривает подъем через водопад. Полюбовавшись им, подышав оздоровительными ионами, надо спускаться по пути подъема. Подъем и спуск займут 5—6 часов. Этот маршрут может быть летним и зимним.
МАРШРУТ 2.2. Алматы —ГЭС-2 — ущелье Мед­вежий лог — гребень Большого Алматинского пика — долина реки Большая Алматинка — ГЭС-2

Это варианты предыдущего (2.1) маршрута. Только теперь, после посещения водопада, нужно спуститься до того места, где тропа, вплотную подойдя к руслу ручья, раздваивается: одна уходит прямо по пути подъема, а другая переходит на противоположный берег и вьется вверх по правому склону ущелья в северном направлении, в густом лесу. Тропа, теряясь и вновь появляясь, через 30—40 минут выведет на гребень хребта. Здесь выбор: а) можно спускаться по гребню вниз. Примерно через час она приведет вас к тому месту, где вы свернули с моста через Большую Алматинку в боковое ущелье; б) после того, как вы вышли на гребень, нужно подниматься вверх по хорошей тропе, которая выведет вас на большую поляну, откуда начинается боковой отщелок, идущий в Большое Алматинское ущелье. В середине склона прямо на тропе — родник. По обе стороны отщелка много горной малины. Отщелок выходит между ГЭС-1 и ГЭС-2. Дальше — вниз по дороге к конечной остановке 28 автобуса. Вариант „б" займет 6,5—7 часов.

Путь до Большого Алматинского озера нам уже известен, мы шли мимо него на перевал Озерный. Теперь остановимся в его окрестностях. Сведения о нем мы также имеем из предыдущих очерков: его окрестности, параметры, хозяйственное значение нам известны (описание в главе „Две сестры" и маршрут 2). Поэтому порекомендуем места стоянок — несколько живописных полянок на правом берегу озера и возле устья ручья Серке-Булак, сбегающего по ущелью, ведущему на перевал Жусалы-Кезень. К сожалению, северный и восточный берега озера стали подвергаться вмешательству человека, что нарушило экологический баланс этой хрупкой, нежной, чрезвычайно ранимой красоты. Радиальные выходы по окрестностям озера: до домика лесника; до разлома у подножия пика Советов; до перевала Жусалы-Кезень; по восточному склону хребта, прилегающего к озеру.

Пройдя по дороге от Большого Алматинского озера примерно 1,5 км, доходим до развилки дорог: правая — основная — сбегает вниз, к домику лесника; левая пролегла вдоль склона. Эта дорога ведет к пер. Озерному. Идем до ручья, сбегающего от отщелка восточного склона очень широкого в этом месте ущелья. Пройдя от развилки минут 40, увидит грандиозный разлом, идущий по восточному склону пика Советов. Стоянку можно делать по обе стороны разлома. Места замечательные! Если вы физически хорошо подготовлены, можно подняться на пик Советов. В июле — августе он впол­не доступен. Восхождение нужно начинать по левую сторону (орографически) разлома. Хорошо видимая тропа уверенно выведет вас на поляну, откуда начинаются скалы. Там она поворачивает на юг, затем — круто на север. Восхождение нужно делать только в хорошую погоду, с участником, ранее поднимавшимся на вершину. Займет оно у вас практически весь световой день. Поэтому лучше разбить бивак в пятницу вечером, субботу посвятить восхождению, а в воскресенье спокойно спуститься в город.

Поднявшись к озеру, идем по дороге на запад, мимо домиков снеголавинной станции. От озера до седловины перевала Жусалы-Кезень (3337 м) около 8 км. Дорога идет сер­пантином и приводит к зданиям Высокогорной станции космических лучей Института физики высоких энергий НАН РК.

От космостанции идет тропа между крупными обломками разрушенных скал и приводит на ярко выраженную сед­ловину — непосредственное подножие Большого Алматинского пика. Отсюда начинается восхождение, тропа хорошо просматривается, забирая влево по склону, обходя скалы и осыпи. Примерно через час вы на вершине. Вообще, этот пик имеет две вершины, но на северную вершину желательно идти со страховкой. Южный склон пика и зимой бывает почти бесснежным. Высота Большого Алматинского пика—3684 м. От открывающейся панорамы захватывает дух. Город, если он открыт от смога, как на ладони. Если он в дыму — повернитесь на юг: перед вами грандиозная горная гармония.

Спуск по пути подъема.

Путь до перевала Жусалы-Кезень известен (маршрут 2.5). Отдохнув и осмотрев остатки космостанции, уходим вниз по склону перевала на запад. Тропа хорошо просматривается, но на развилках все время надо принимать правое продолжение, так как левое поведет вверх, к перевалу Алматы (Проходному). Через 1,5 часа мы в ущелье Проходном. Спускаться вниз по этому красивому ущелью можно по обеим сторонам реки, носящей одноименное название — Проходная. Прямо по ходу спуска есть так называемый „Алешкин" мост (если он не снесен паводком) на левый берег Проходной, а возле курорта также должен быть мостик, ведущий на правый берег. Правый берег не менее живописен, и тропа через 2,5—3 часа приведет вас без лишних хлопот к курорту; пройдя через его территорию, выходим к конечной остановке автобуса № 28.

На автобусе № 28 нужно доехать до ГЭС-5. С правой стороны по ходу в южном направлении — огороженная территория, в глубине которой высокие дощатые вольеры. Вдоль ограждения — тропа, устремляющаяся вверх по крутому склону. Через 200 метров она разветвляется: одна продолжает подниматься вверх по гребню, на юг, другая поворачивает по склону на запад. Можно выбирать любое направление, пути, в конце концов, смыкаются.

Если пошли на запад, то через километр тропа приведет к ручью, в каньон, а затем к развилке двух каньонов. Нужно обратить внимание на то, что их склоны, особенно западный, опасно осыпаются, вместе с деревьями и кустарником обваливаются целые участки по верхней кромке каньона.

По мере углубления в ущелье все больше разрастается мощный скальный срез. Наконец, вот они, в полный рост, цветные скалы благодаря которым ущелье получило название „Каменный цветок". Прошло не более 30 минут.

Полюбовавшись оригинальными по форме и цвету ска­лами, нужно вернуться к развилке. Теперь идем по левому ущелью. Сначала по руслу, а затем на восточный склон взбе­гает тропа, выполаживается и идет по живописному лесу, через ореховую рощицу. По тропе через час поднимаемся на гребень, с которого отлично просматриваются каньон „Ка­менного цветка" (теперь уже сверху). Большое Алматинское и Проходное ущелья.

Спускаться надо по гребню, по хорошо набитой тропе, несколько крутой, но она через час приведет вас снова к вольеру и к остановке ГЭС-5.

Во время спуска вдоль тропы встречаем березовые, осиновые и карагачевые перелески, в которых в урожайные годы бывает много весенних грибов.
МАРШРУТ 2.8. Алматы — ГЭС-2 — ущелье Проходное — курорт „Алма-Арасан" — спуск по водораз­дельному хребту — ГЭС-2 — Алматы

Это прогулочный поход, он займет у вас 4,5—5 часов. На автобусе № 28 можно доехать до ГЭС-2 и пройти по дороге до курорта „Алма-Арасан", мимо детских лагерей отдыха. Это займет 1,5 часа. Можно доехать наавтомобиле. Пройдя по территории здравницы, выйдем на южную ее оконечность. Здесь беседка и хозяйственные постройки. Пройдя дальше по широкой тропе, можно увидеть небольшие водопады. Вниз, к реке ведут ступеньки к открытому выбросу минерализованной горячей воды.

Выйдя с территории санатория и пройдя мимо жилых домов, нужно дойти до первого крутого поворота дороги и сойти с нее на тропу, идущую строго в северном направлении по склону хребта, являющегося водоразделом между рекой Большой Алматинкой и рекой Проходной. Тропа постепенно выведет на гребень хребта через красивый смешанный лес и через 1,5 часа приведет к спуску немного выше остановки ГЭС-2. Оттуда автобус № 28 увезет вас в дымные кварталы города. Но впечатление даже от такого маленького похода будет поддерживать в вас надежду на следующий, более основательный поход.
МАРШРУТ 3. Алматы — Дом отдыха „Просвещенец" — урочище Кок-джайляу — детские лагеря отдыха „Юный геолог", „Энергетик" — ГЭС-5 — Алматы

До сих пор были описаны маршруты и их варианты, проходящие с севера на юг, так сказать, по вертикали. Теперь предлагается описание маршрутов с востока на запад и с запада на восток, т. е. по горизонтали. Почти все они так или иначе связывают горными тропами Большую и Малую Алматинки. Именно по этому признаку в данном справочнике и определяется основа маршрутов, их индивидуальность: по вертикали и по горизонтали, как на географической карте или в кроссворде.

Самый ближний к городу маршрут, соединяющий долины двух сестер — Большую и Малую Алматинки — это тропа, идущая через Кок-джайляу.

Из автобуса, следующего на „Медео", нужно выйти на предпоследней остановке „Просвещенец". Так называется дом отдыха, открытый еще в 30-х годах для работников на­родного образования республики.

Дорога поворачивает на юг, идет мимо мотеля, мимо арки из розового камня, украшающей вход в „Просвещенец". Возле моста, находящегося у слияния речек Казачки и Ба­тарейки, дороги расходятся: на восток уходит дорога через небольшой поселок в сторону горы Мохнатая сопка, а на юг -— по нашему маршруту. Возле моста, в зарослях, стоит красивый каменный монумент, сооруженный неизвестным скульптором.

Через 250—300 метров дорога подведет вас к замечательному родничку с вкусной и холодной водой. Если с собой нет воды, то нужно обязательно запастись: до самого Кок-джайляу водоисточника не будет.

Перейдя по мостику речку Батарейку, повернем по дороге, идущей через маленький поселок. Она подведет к узкому проходу между изгородями двух усадеб. Отсюда начинается тропа на Кок-джайляу.

Весь подъем на Кок-джайляу состоит из четырех мощных взлетов (перепад высоты почти 1000 метров: „Просвещенец" — 1550 м, Кок-джайляу — 2500 м). Тропа идет то в западном, то в южном направлениях.

Первый взлет — от „Просвещенца" до гребня, расположенного в южном направлении. Тропа идет через лес, сад, по западному склону этого гребня, круто выходит на него, почти под прямым углом поворачивает на юг. Этот участок займет 25—30 минут.

Второй взлет, довольно продолжительный, идет в южном направлении, перемежаясь крутыми и пологими участками. Тропа пролегает мимо густого березняка, мощных елей, рябинок, кустарника. Оглянувшись назад, можно увидеть город или облако смога, скрывающее его. Вообще, по пути на Кок-джайляу встречается много прекрасных видовых площадок, откуда в благоприятную погоду открывается Алматы во всем его великолепии. Если же город закрыт дымом, то лучше не оглядываться: становится страшно — чем же там, внизу, дышат люди?!

После довольно затяжного подъема тропа выполаживается и даже на небольшом участке идет на спуск в северо-западном направлении.

Затем новый взлет, третий по счету. С этого подъема на востоке хорошо просматривается Медеу, Чимбулак, Талгарский перевал, пики Чкалова, Комсомола, Карлытау... Тропа в основном принимает западное направление. На последних метрах этого взлета она становится каменистой, идет через сосновый перелесок. Красивые стройные сосны — это уже заслуга наших лесников. Раньше сосна на Тянь-Шане не росла. Вот здесь, в конце третьего подъема, перед тем, как тропа становится совершенно пологой, направо, на север ответвляется другая тропа, ведущая к санаторию „Ак-каин".

Дальше тропа выполаживается и минут 20 можно идти, не напрягаясь вдоль склона, под сенью елей, сосен и берез.

И вот четвертый, последний взлет, то есть относительно крутой подъем. Тропа идет по гребню, затем по склону. Высота уже большая, смотришь вниз почти с птичьего полета. Открывается красивая панорама предгорий, города, степи, лежащей перед Капчагайским морем.

Наконец перевал. Вот и долгожданное Кок-джайляу. Это огромная в несколько сотен гектаров поляна, удачно вписавшаяся между двух высоких хребтов. На Кок-джайляу проводился первый слет туристов Казахстана в 1938 году. Отсюда вверх и вниз уходит множество маршрутов, чрезвычайно привлекательных своей доступностью, красотой и щедростью растительного и животного мира, возможностью летом и осенью наполнить лукошки грибами и ягодами, а зимой по восьмикилометровому, затяжному, некрутому склону скатиться на лыжах почти до Большого Алматинского ущелья, то есть подъехать к городу совсем с другой стороны. Многие туристы поднимаются на вершину Кумбель, замыкающую урочище с юго-востока, откуда панорама более впечатляюща.

Зимой маршрут на Кок-джайляу еще привлекательнее, когда с лыжами на плечах сотни людей поднимаются на плато. Прекрасен лес, запушенный снегом, неправдоподобно близко синее небо, словно висящее на верхушках мягких, темно-зеленых, строгих елей. Горное зимнее солнце, в полдень жаркое и ласковое, оставляет на коже удивительно красивый, нежный, бронзовый загар. Здесь, на высоте около 2,5 тысяч метров, на это широкое светлое плато небо излучает космическую глубину, а горы, ярко блестящий снег — не­земные краски. Отсюда видны красно-платиновые гранитные скалы Трех братьев, нависающие над склоном, длинная спина Кумбеля заканчивается двумя „головами". Посередине — „гребенка" хребта Терсбутак. На западе четкой остроконечной пирамидой впивается в небесную синь Большой Алматинский пик. Все это завораживает и переполняет душу особой торжественностью.

С другой, северной, стороны горные плечи опустились вниз и тонут в зловещем смоге, клочья которого уже вползают в ущелья и растворяются в слепящей чистоте горного воздуха, затуманивая его...

Склоны Кумбеля лавиноопасны, и подниматься на них, не имея опыта, нельзя. Лавины сходят в самых неожиданных местах, но чаще всего с безлесных склонов, имеющих угол больше 30 градусов. Несколько кооперативов протянули на поперечных гребнях самодельные подъемники, установили дизельные двигатели, оборудовали в безопасных местах трассы горнолыжного спуска. Хотя трассы уже проверены временем, но все равно эти люди подвергают себя риску: лавины очень коварны.

Зато спуск по ущелью совершенно безопасен относительно лавин. Прямо с перевала начинается затяжной, длинный спуск с трамплинами, крутыми поворотами и перепадами, пологими полянами; манящая, то четкая, то размытая белая лыжня, ускользающая по искрящейся солнечной долине, сулящая радость движения, тревожащая неожиданностями, требующая усилий, зовущая к борьбе. Летишь, словно на крыльях: легко, свободно, тревожно!

Поднявшись на Кок-джайляу, нужно определить место стоянки. Их несколько. Во-первых, можно сразу же подняться на северный гребень и там, под одной из развесистых елей устроить бивак. Открывается изумительная панорама на север и на запад. Но здесь нет водоисточника, воду надо иметь с собой.

Во-вторых, вступив на Кок-джайляу, нужно продолжать идти по тропе строго на юг, вдоль глубокого обрыва, на дне которого течет речка Батарейка. Пройдя 20—25 минут, выходим к ручью и вдоль него можно найти множество полянок, как на открытом месте, так и под елками... Здесь и выбрали себе место любители горных лыж, установив на склонах Кумбеля подъемники и построив хижины. Можно подняться на противоположную, с северной стороны лесистую гору, на гребне которой находится скрытая в скале хижина.

С Кумбеля идет несколько поперечных гребешков и между ними зарождаются роднички, которые, сбежав на дно ущелья, образуют речку Батарейку. Отдыхать здесь хорошо, но видимость очень ограничена. Отсюда начинаются тропы к „Трем братьям", на Кумбель, к леднику Титова и другие маршруты.

В-третьих, поднявшись на Кок-джайляу, повернув на юг, нужно пройти до места, где тропа ответвляется на юго-запад, в следующую щель от только что описанной. Эта тропка приведет вас к склону, а затем и в щель, по которой бежит ручей. Повернув по этой щели на юг, тропа приведет к отличной полянке на берегу ручья. Здесь — отстойник, отсюда владельцы дач, находящихся в Ремизовском ущелье, провели водопровод длиною в несколько километров. Здесь хорошо отдыхать, но видимость также ограничена. Отсюда продолжается маршрут в Верхний Терсбутак.

Но продолжим основной маршрут. Он прост, идет посередине урочища, по заросшей тракторной дороге. Поражает изумительный травостой, огромное разнообразие целебных трав, кустарников, плодовых деревьев. Они то и дело попадаются на глаза, как вдоль дороги, так и по склонам ущелья. Вообще, в наших горах трав, обладающих лекарственными свойствами, насчитывается более 80 наименований. Их описание и способы использования требуют отдельной книги, поэтому в справочнике лишь вкратце будет рассказано о тех из них, что сами попадаются на глаза и принесут несомненную пользу тем, кто не поленится и нарвет пучок-другой травы, наполнит небольшое ведерко плодами, засушит несколько корешков и в зимние вечера будет наслаждаться ароматом, а при необходимости, будет пользоваться их целебными свойствами.

Здесь, на Кок-джайляу, во время спуска можно встретить девясил, душицу, зверобой, мяту перечную, несколько видов полыни, пижму, мать-и-мачеху, подорожник, солодку, лопух, барбарис, шиповник, горную малину, смородину, боярышник, урюк, яблоню-дичку... Та или иная трава, кустарник, плодовое дерево вам обязательно встретятся в любом из описанных нами ущелий. Если за весну, лето и осень вы наберете хотя бы названные травы, плоды, ягоды, корни, ваша жизнь будет украшена приятными воспоминаниями, вы поможете своему организму, и главное, на короткое время восстановите даже в самых изолированных и глубоких городских бетонных лабиринтах и загазованных колодцах прямую связь с природой. Вот несколько советов по их сбору. Как общее правило, за некоторыми исключениями, надземные зеленые части растения — листья и травянистые стебли — накапливают действующие вещества в наибольшем количестве в период цветения и начала плодоношения. Наибольшее количество целебных веществ плоды содержат в период полного созревания, корни и корневища — поздней осенью, после увядания надземной части растения.

Листья, траву и цветы нужно собирать только в сухую погоду, лучше всего с утра, после того как подсохнет роса. Растения, собранные после дождя или покрытые росой, быстро чернеют и портятся. В сумки, пакеты, корзинки, растения нельзя набивать, а нужно укладывать свободно, так как утрамбованные, они тоже чернеют и портятся. По народным поверьям, некоторые растения нужно собирать ночью, ровно в полночь, в некоторых случаях обязательно в полнолуние или же, напротив, при отсутствии луны. Но названные в нашем справочнике растения не требуют ночных бдений.

Листья малины, смородины нужно собирать после ягод, вручную. Поблекшие, завядшие, объеденные насекомыми или пораженные грибком, собирать нельзя.

У некоторых растений — полыни, душицы, зверобоя, тысячелистника нужно срезать или обламывать цветущие верхушки и боковые веточки, длиной 20—25 см. Толстые стебли не нужны, они не содержат полезных веществ. У некоторых лекарственных растений нужно собирать только цветы или соцветия, например, у чабреца, зизифоры, и собирать их надо в начале цветения, когда они в полной красе, без признаков увядания. В этот период у них максимум действующих веществ.

Плоды так же, как листья и цветы, непременно нужно собирать в сухую погоду, в период их полного созревания, но не перезревшие. Обрывать их надо вручную, без плодоножки. Однако ягоды рябины, например, обрывают вместе с зонтиком и лишь после сушки отделяют от плодоножек. Плоды шиповника надо собирать вместе с верхними чашечками, которые можно удалить после просушки.

Корни и корневища девясила, лопуха, лакрицы (солодки) как правило, выкапывают осенью или ранней весной. В это время в них наибольшее количество терапевтически активных веществ, да и сами они крупнее, тяжелее, так как после плодоношения все накопленные за лето вещества переходят в подземные органы. Только надо знать растение „в лицо" или с лета оставить вешку, так как его трудно узнать без листьев, увядшее и почерневшее.

Корневища и корни сначала отряхивают от земли, затем начисто промывают в ближайшем ручье. Горячей водой их промывать нельзя, так как от этого теряются ценные компоненты.

Сушить лекарственные растения нужно долго, в темном и прохладном месте, но не сыром. На солнце сушить нельзя, так как теряются или полностью изчезают активные вещества. Малину, шиповник, боярку перед сушкой можно подвялить на солнышке, но недолго.

Признак окончания сушки для корней и корневищ — излом с некоторым треском; листья и травы перетираются пальцами; цветы — сухие на ощупь, сочные высушенные плоды при сжимании в руке не должны слипаться в комок.